В Исландию едут за природными красотами, а так уж вышло, что красоты эти часто разбросаны довольно далеко друг от друга. Чтобы добираться между ними нужна машина. Большинство исландских дорог отлично асфальтированы, однако, если вам вздумалось посмотреть на какую-нибудь отдалённую достопримечательность, возможно придётся ехать по менее благоустроенной дороге. Такие в стране классифицируются буквой F, их называют F-roads, или дороги F.

Считается, что езда по дорогам F требует особой отваги и сноровки, а главное, она требует хороший полноприводной джип.

1. Вот Первое Шоссе - кольцевая дорога, которая окружает всю Исландию. Это отличная трасса, без резких поворотов и наклонов, и с хорошим покрытием на все 1,300 км.

2. А это - "хорошая" дорога F. Она покрыта гравием, здесь гораздо больше извилин. Но в общем то ничего страшного. Такие дороги могут иметь двухзначный или трёхзначный номер. Если в номере дороги всего две цифры, значит она считается довольно "простой", хорошо утрамбованной, и в общем-то безопасной. Трёхзначные дороги посложней.

3. Например, тут может быть и покрытие не из гравия, а просто утрамбованная земля. Или местность более ухабистая. Или ещё что. Если вы на такой дороге едите за другой машиной, будьте готовы глотать чужую пыль.

4. Как правило, дороги F проходят через исландское высокогорье в центре острова. На зиму их закрывают, потому что они завалены снегом. Открывают дороги "летом" - а если точнее, начиная с мая или даже позднего июня, когда большинство снегов уже растаяло.

5. Перед въездом на такую дорогу будет стоять предупреждающий указатель. Он напомнит, что в Исландии с дороги съезжать нельзя (даже с дороги класса F), что для неё вам понадобится джип с полным приводом, и что вам придётся пересекать реки в брод.

6. Да, большинство этих дорог пересекают горные реки без каких-либо мостов. Вот едешь себе по дороге, и вдруг, Бац! река. И дорога продолжается на дальнем берегу, как ни в чём не бывало. Такие речки часто не очень широкие, но с довольно сильным течением, и непонятной глубиной. Вода не очень прозрачная, и на глаз не понятно как глубоко здесь дно - полметра, метр или два?

7. В таких случаях, если вы не уверены в своих силах (или в своём джипе), лучше подождать пока кто-то с более крутой машиной совершит переезд. По крайней мере увидите, какую глубину предстоит преодолеть. Обычно это не так опасно как кажется, но перед бродом всегда нервничаешь: "А что если?.." - ведь предупреждают, что никакая страховка не покрывает пересечение рек.

8. Если вы приехали к броду, а там кроме вас никого нет, то можно постараться вспомнить, какие машины ехали вам навстречу последние полчаса. Скорее всего они проделали это пересечение в обратном направлении. На удивление, по некоторым дорогам смело рассекают люди на легковушках, забивая болт на требование иметь джип. Я своими глазами видел, как некоторые из них пересекают реки. Но не рекомендовал бы этого делать.

9. Когда вы убедились, что переезд безопасен, можно проделать его самим. Лично мне было очень страшно в первый раз, нервничал не по детски. Но всё обошлось, хотя пару раз видел, как вода забрызгивает через капот, и представлял уже себе картины потока речной воды, хлынувшей в двигатель. Главное, говорят важно ехать на низком сцеплении, и не спешить.

10. Удивительно, но даже некоторые мотоциклисты не боятся этих бродов!

11. Но не стоит думать, что это совсем безопасно. По дороге назад мы увидели застрявшую легковую машину. Сейчас уже не помню, залило ли их водой, или они забуксовали в грязи, но сели крепко, и когда мы спросили как им можем помочь, они ответили, что уже вызвали подмогу, и теперь ждут. Водитель сказал, что проделал в тот день несколько бродов без проблем, а тут вот не рассчитал.

Не удивлюсь, если кто-то из моих российских читателей подумает "Разве эти дороги F крутые?! Да у нас в области и не такое можно на федеральной трассе встретить!.."

Окружная дорога (Исландия)

Участок окружной дороги в окрестностях Боргарфьордюра

Окружная дорога (исл. Þjóðvegur 1 или Hringvegur ) является главной транспортной артерией Исландии . Протяжённость дороги составляет 1339 км. Её строительство было закончено в 1974 году. Дорога представляет большой интерес для туристов, так как она соединяет практически все населённые места страны.

Почти по всей своей длин эта дорога двухполосная. По одной полосе в каждую сторону. Когда она проходит через крупные города, количество полос может увеличиваться. Большинство маленьких мостов являются однополосными и сделаны из дерева и/или стали. Большая часть дороги - асфальтовая , но в восточной части дороги встречаются и гравийные участки.

Плотность потока очень сильно зависит от местоположения. Возле Рейкьявика по дороге проезжает 5000-10000 машин, но на некоторых участках проезжает менее 100 машин в день.

Автодорога была закончена в 1974 году, в честь 1100-летнего юбилея заселения страны. В 1974 году был закончен самый длинный в Исландии мост через реку Скейдару в Южной Исландии.

Дорога популярна среди туристов, так как по ней можно добраться практически в любую точку страны и с неё зачастую открываются хорошие виды на природу вокруг. Маршрут был особенно популярен среди исландских семей летом, но последнее время он привлекает и иностранцев, которые арендуют машины или приезжают на своих с помощью парома в Сейдисфьордюре . Южная часть дороги иногда разрушается из-за внезапных наводнений, вызванных геотермальными источниками или извержениями вулканов.

Езда по Окружной дороге

Хотя большая часть дороги асфальтированная, некоторые участки не изменялись с 1940-ых годов и опасны своими слепыми поворотами и узкими мостами. Зимой лёд и сильный ветер могут сделать поездку особенно опасной.

Разрешенная скорость на Дороге - 90 км/час на асфальтированных участках и 80 км/час на гравийных.

Список городов на Окружной дороге

• Грюндархверфи
• Бифрёст
• Рейкьяхлид
• Брейддалсвик
• Дьюпивогюр
• Киркьюпайарклайстюр
• Скёгар
• Хелла
• Хверагерди

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Окружная дорога (Исландия)" в других словарях:

Окружная дорога: Главная окружная дорога (Вашингтон) Окружная дорога (Исландия) Большая Окружная дорога (Киев) Кольцевая автодорога (Ленинградская область) Липецкая кольцевая автомобильная дорога Высокоскоростная магнитная окружная дорога… … Википедия

Окружная дорога: Главная окружная дорога (Вашингтон) Окружная дорога (Исландия) Большая Окружная дорога (Киев) Кольцевая автодорога (Ленинградская область) Липецкая кольцевая автомобильная дорога Высокоскоростная магнитная окружная дорога… … Википедия

Окружная дорога: Главная окружная дорога (Вашингтон) Окружная дорога (Исландия) Большая Окружная дорога (Киев) Кольцевая автодорога (Ленинградская область) Липецкая кольцевая автомобильная дорога Высокоскоростная магнитная окружная дорога… … Википедия

Ольга Ефимова, 33 года, живет в Москве, работает юрисконсультом, а также ведет два блога - про музыку и путешествия . В мае проехалась по Исландии в компании друзей и поделилась с читателями 34travel готовым планом путешествия.

Почему Исландия?

Потому что хотя бы раз в жизни надо было посмотреть на место, где родилась и выросла Бьорк. К тому же из лент друзей и знакомых неотступно лилась Исландия с шерстяными лошадьми, голубым льдом и марсианскими пейзажами - и я решила направить зависть к ним в продуктивное русло.

Как ехать?

Билетами на самолет лучше озаботиться заранее, потому что Исландия - вовсе не та страна, в которую срываются за неделю до поездки. Свои билеты FinnAir я покупала за полгода, они обошлись мне в $ 400 (билеты из Вильнюса с пересадкой обойдутся примерно в ту же сумму, правда, покупать можно за несколько недель до поездки - 34travel ). Лететь пришлось с пересадкой: дорога из Москвы в Хельсинки заняла чуть больше полутора часов, а из Хельсинки до Кефлавика (главного аэропорта Рейкьявика) лететь еще 1,5 часа. У столь заблаговременного планирования есть только один минус - рейсы могут переноситься, поэтому мои вылеты за полгода не раз сдвигались, но не больше чем на час. Учтите также, что билеты в высокий сезон, который длится с июня до конца сентября, могут стоить дороже.

Как передвигаться по Исландии?

Лучший способ передвижения по Исландии в мае (и не только) - арендованный автомобиль: рейсовые автобусы на дальние расстояния еще не ходят, автостопом ездить ненадежно, а на велосипеде в это время слишком холодно.

Итак, мы (а нас было четверо) решили взять авто напрокат. После изучения цен и условий прокатов я выбрала Autoeurope : мы взяли Suzuki Grand Vitara с механической коробкой («механика» традиционно дешевле). Прокат машины на 10 дней с минимальной страховкой обошелся нам в € 689 (примерно по € 172 с человека). К слову, Исландия считается самой дорогой страной в Европе по стоимости проката машин.

Взять машину можно прямо в аэропорту. Как вариант, добраться из аэропорта до Рейкьявика на шаттле, а машину взять уже в городе. Билеты на шаттл можно купить заранее на сайте Flybus .

Сэкономить на машине можно, если забронировать ее хотя бы недели за три до поездки, захватить свой GPS (за него берут дополнительные деньги) и не лихачить на дорогах (тогда можно взять минимальную страховку). Советую также проверить наличие у водителя международных прав, хотя бы одного года стажа и запасного драйвера на случай усталости.

Дороги в Исландии

Главное, за чем нужно следить в Исландии, если вы решились ехать на машине, - это состояние дорог. Тем более, исландцы предусмотрительно создали целый ресурс, посвященный дорогам. Здесь можно найти полную карту дорог с обозначением вида покрытий, узнать, какие из трасс сегодня закрыты , и даже посмотреть на дороги в режиме реального времени с помощью веб-камер .

В мае погода и состояние дорог в Исландии довольно непредсказуемы, и открытая еще сегодня дорога завтра может оказаться наглухо закрытой, так что крайне рекомендую активно пользоваться этими сервисами.

Что касается качества дорог — круговая трасса №1 выложена отличным асфальтом (но не подсвечена фонарями: в качестве освещения здесь используют светоотражающие столбы по краям дороги), гравийные же дороги и дороги из лавы проезжать немного труднее и неприятнее, но все это мелочи. Бензоколонки встречаются на протяжении всего пути довольно часто, даже посреди полного nowhere обязательно будет стоять безлюдная заправка, принимающая банковские карты. Потому что прогресс!

Как одеваться и что брать с собой в Исландию?

Итак, помимо очевидной теплой непродуваемой одежды и удобной обуви, стоит захватить с собой купальник и плавки - в Исландии на каждом шагу встречаются горячие бассейны, не искупаться в которых грешновато.

Планировать покупку одежды на месте довольно самонадеянно: мечты о приобретении исландского свитера с оленями, которые я лелеяла до приезда в Исландию, разбились об их цены (около 20 000 исландских крон, то есть порядка € 135), поэтому свитер с оленями тоже лучше связать заранее и привезти с собой.

Для пущей экономии можете взять с собой минимум постельного белья и полотенце, потому что зачастую за них приходится приплачивать в местах проживания.

Еда

Еда в Исландии не отличается большим разнообразием: просто очень много рыбы. Чаще всего во время путешествия мы готовили сами, пользуясь кухнями отелей и хостелов, а в кафе и рестораны ходили примерно раз в пару дней, поэтому на питание у нас уходило в среднем € 20 в день на человека.

Самое главное, что необходимо запомнить про еду и питье в Исландии, - там довольно дорогой алкоголь, и продается он, как правило, в отдельных магазинах. Зато самую популярную сеть алкогольных магазинов под названием Vinbudin можно найти почти в каждом городке.

Где жить в Исландии?

Два основных варианта для поиска бюджетного жилья в Исландии (помимо booking.com):

1. Мировая сеть хостелов под названием HiHostels . Тут можно найти очень дешевые места в хостелах, бюджетнее всего, пожалуй, брать номер на 3-4 человек, если вы едете компанией и готовы провести друг с другом целую ночь. Цена такого номера колеблется от € 25 до € 35 за ночь с человека. Кроме того, можно купить членство в клубе HiHostels (при бронировании первого хостела или прямо на месте) и получить 10% скидку на проживание во всех хостелах этой сети.

2. Несколько ферм, тоже объединившихся в чисто исландскую сеть Farmholidays . Почти на каждой такой ферме пасутся лошади, а на завтрак подают продукты местного животноводства. Проживание на фермах будет чуть дороже, чем в хостеле, но оно того, как правило, стоит.

В большинстве случаев мы жили в хостелах сети HiHostels, пару раз на фермах Farmholidays и еще два места бронировали через традиционный booking.com по подсказкам ездивших в Исландию друзей.

Маршрут

Маршрут путешествия неоднократно подвергался изменениям, несколько раз перерисовывался в противоположных направлениях, так что я смело могу назвать его выстраданным. Встречайте: результат многочасовых стараний, маршрут поездки по Исландии на 8 дней.

В случае, если вы сомневаетесь в своих водительских навыках или не хотите гнать по Исландии в таком быстром темпе, то путешествие на западные фьорды можно оставить на следующую поездку, поехав исключительно по окружной трассе №1, а поездку по югу Исландии разбить на 2 дня, заночевав в Вике.

Время, рассчитываемое картами Google, можно смело умножать на 1,3-1,5, поскольку они не учитывают возможные аварии на дорогах, погоду и прочие сиюминутные детали.

Деньги и остальные мелочи

Поскольку Исландия - страна развитая и прогрессивная, то здесь можно обойтись без наличных денег: банковские карты принимают везде, от заправок посреди гребаного ничего до палаток рядом с водопадами. Но рекомендую поменять хотя бы сколько-нибудь денег, чтобы посмотреть на исландскую мелочь с изображенными на ней рыбками.

Никакой местной связью мы не пользовались, потому что у двоих из компании были европейские сим-карты, однако предварительный опрос показал, что самым дешевым видом связи в Исландии является оператор Siminn .

Юг Исландии: что там делать?

Добравшись до Кефлавика, мы встретили сотоварища, который уже поджидал нас на прокатной машине, и отправились в Рейкьявик, заехав по пути в знаменитую Голубую лагуну . Купаться в Голубой лагуне вряд ли стоит (потом попадаются гораздо более подходящие для этого места, с меньшим количеством туристов и ощутимо дешевле), а вот посмотреть на нее непременно нужно, потому что место и впрямь красивое.

В Рейкьявике, по причине его столичности, полно музеев и кабаков, в которые мы не пошли, зато прогулялись по набережной на закате и посетили главную церковь столицы Хадльгримскиркья . С ее башни, на которую можно подняться на лифте за 800 крон (€ 5,5), открывается классический вид на Рейкьявик с его разноцветными крышами.

Юг Исландии богаче всего на туристические места, поэтому поездка по этой части страны была самой насыщенной. Здесь расположено так называемое исландское Золотое кольцо, состоящее из национального парка Тингведлир , долины гейзеров, водопада Гюдльфосс , водопада Сельяландсфосс (который можно обойти вокруг) и водопада Скогафосс (на который можно посмотреть сверху, забравшись по лестнице).

Почти в каждом месте, с которого открывается изумительный вид, стоят лавочки со столами, поэтому у вас всегда есть возможность позавтракать или выпить чего-нибудь с видом, например, на вулкан. На большую часть красот Исландии можно посмотреть бесплатно, а рядышком с туристическими точками обязательно будет кофейня с приветливыми исландцами. Например, возле долины гейзеров находится кафе Geysir , в котором продается отличный кофе, а на стенах развешаны картинки про национальную исландскую борьбу - глима , по правилам которой борцы хватают друг друга за обвязки и бросают на пол (чрезвычайно познавательно).

После Скогафосса можно попасть на самую южную точку Исландии - мыс Вик, где туристы обычно останавливаются на первую ночевку в путешествии и гуляют по пляжу с черным песком.

Ночь в Рейкьявике мы провели в трехместном номере хостела Reykjavik City (€ 21 с человека), а следующая ночевка была в Hof 1 Hotel , расположенном между ледником Skaftafell и Ледниковой лагуной (номер на четверых обошелся нам в € 46,5 с человека). Именно оттуда на второе утро путешествия мы и направились осматривать восточный берег Исландии.

Восток Исландии: все, что вы хотели знать о ледниках

В восточной части Исландии полно ледников, и этим надо пользоваться: например, можно сходить в тур на знаменитый ледник Skaftafell и посмотреть на места, где снимали «Интерстеллар» и «Игру престолов» (зимой здесь водят экскурсии в голубые пещеры). Выбрать подходящий тур и забронировать его можно, к примеру, на сайте вот этих ребят Mountainguides . Мы запланировали эту экскурсию средней сложности, которая начиналась в 9 утра и длилась около 4 часов (около € 92 на человека, включая прокат необходимого оборудования).

В тот день мы ночевали в городке Сейдисфьордюр, до которого пришлось добираться в вечернюю метель через горный перевал, но все это стоило того, чтобы провести ночь в бывшем здании госпиталя. Здесь мы снова остановились в комнате на четверых в хостеле под названием Seydisfjordur (она обошлась нам в € 25 с человека).

Север Исландии: чудеса озера Миватн

На посещение озера Миватн и его окрестностей можно смело отводить 2-3 дня, но мы ими не располагали, поэтому осмотрели все красоты за полтора дня.

По пути на озеро мы завернули в два места: водопад Детифосс и кратер Вити, а вокруг самого озера Миватн и вовсе прорва развлечений: фумаролы Namafjall (одно из самых впечатляющих мест Исландии, где продукты деятельности вулканов в виде газа бьют прямо из-под земли), кратер Hverfjall, на краю которого можно постоять, разглядывая местность сверху, парк застывшей лавы Dimmuborgir и горячие бассейны под открытым небом Myvatn Baths , купаться в которых красивее, малолюднее и дешевле, чем в Голубой лагуне (примерно € 25,5 с человека).

Если вам повезет с погодой, то можно полетать на самолетике с местного аэродрома. Виды с самолета открываются потрясающие, а подробнее прочитать про тур можно на сайте . Цена 20-минутного полета - € 105, но, судя по фотографиям, каждая минута того стоит.

В эту ночь остановились в двух номерах, трехместном и двухместном, на ферме Skutustadir , которая находится в 5 минутах езды от Диммуборгира (и потратили на это по € 43).

На следующий день мы проехали второй по величине город Исландии Акюрейри, по дороге завернув на один из самых впечатляющих водопадов страны - Godafoss - в котором, если верить преданию, исландцы утопили своих языческих богов, когда приняли христианство. Хорошее место выбрали.

Следующее место ночевки стало нашим фаворитом: это была ферма Hofsstadir . Самые дружелюбные лошади Исландии, самодельные йогурты на завтрак и потрясающие закаты гарантированы. Две комнаты на двоих обошлись нам в € 53 с человека, как говорится, shut up and take my money еще раз.

Запад: котики и фьорды

По дороге на западные фьорды стоит посетить Osar, где можно посмотреть на морских котиков (если вам повезет, можно увидеть их совсем близко), городок Skagastrond, в котором расположена одна из самых космических церквей Исландии, местечко Бродданес и музей колдовства в Хольмавике.

На западных фьордах ждала самая сложная и живописная дорога: трасса до Билдадулюра через Исафьордюр оказалась закрытой, поэтому нам пришлось ехать по южной части фьордов и преодолеть не меньше 5 горных перевалов за день. Проехав на следующий день чуть дальше в сторону Исафьордура, мы нашли выглядящий ничьим (однако, снабженный раздевалкой) горячий бассейн, небольшой водопад и стадо пугливых овец. А дальше наш путь лежал на мыс Латрабьярг, который считается самым крупным местом обитания тупиков. Тупиков, к сожалению, не увидели, зато дорога на мыс стоит всех тупиков на свете: заброшенный ржавеющий корабль на берегу, обескрыленный самолет, внутрь которого можно залезть и посидеть в кресле пилота, пляжи из белого песка и кафе, в котором бесплатно наливают кофе.

Добраться с западных фьордов обратно на большую землю можно на пароме, паром идет из места под названием Brjanslaekur в городок Stykkisholmur. Посмотреть цены и купить билеты загодя можно на сайте . Все три ночи на западе Исландии мы провели в хостелах все той же сети: мини-коттедж в Saeberg (€ 25 с человека), причем главным достоинством этого хостела считается горячая ванна под открытым небом, так что не забудьте шапку и пиво; номер на четверых в хостеле Bildadulur (€ 37 с человека) и хостеле Grundarfjordur (€ 26 с человека).

Весь следующий день мы провели в дороге на Рейкьявик и в парке Snaefellsnes, останавливаясь в городках по пути и глазея на исландские церкви в форме (если верить описанию) соленой трески, гуляя возле маяков и дурачась на суровой исландской детской площадке. В парке, разумеется, нашлось кафе с отличными кофе и выпечкой, из которого можно было смотреть на океан и листать книги про исландских лошадей. Хотя говорят, что с берега этого парка можно увидеть тупиков и китов (но нам снова не подфартило).

Рано или поздно, но лететь в Исландию надо. Вулканы, лава, кратеры, что-то в этом есть.

Кратко о полете.
Вылет из Ш-2 ом прошел буднично, погрузились на «Малевича», выпили шампанского и вкусно позавтракали. Самолет свежий, обслуживание отличное, сиденья большие, придраться не к чему. Через 2 часа приземлились в Швеции. В аэропорту Стокгольма рекомендую посетить WIN BAR и перекусить сандвичем с креветками и авокадо. Северные креветки имеют совершенно другой, замечательный вкус. Далее проследовали в бизнес зал, где, подключившись к wi-fi и налив вина из крана, ждали свой рейс, ничего особенного, довольно средний зал. С какой то суматохой и объявлениями на шведском языке погрузились в B757 Icelandair и полетели. Обслуживание не плохое, самолет довольно старый и … Летел он нормально, но кинескопные телевизоры, выползающие с потолка, потертая обивка сидений… В целом твердая четверка. Отдельно отмечу вкусную баранину на борту, хотя не уверен что ее предлагают в экономе. Двигаясь в сторону Исландии, не важно, через какой город, не покупайте в аэропорту пересадки алкоголь и т.д. В аэропорту Рейкьявика, в районе получения багажа, есть большой Duty Free, в нем можно и нужно купить алкоголь на всю поездку, ибо в стране он существенно дороже, выбор не богат и продается до 18:00. Не переусердствуйте, разрешенный ввоз 2 литра крепкого на человека, на таможенном контроле могут попросить открыть сумки! На выходе нас ждал парень с табличкой с моим именем, который отвел нас к Дефендеру. Очень удобно. Улетая, бросили Дефендер на стоянке, ключи внутри, остров… Особенность возврата Tax Free, достигающего, по моему 24 %, в аэропорту Кефлавик следующая: если у вас есть вещи, возвращать по которым надо более 5000 крон, то их надо сначала предъявить на таможню, а уже после идти на регистрацию. Таможня находится в правом углу на первом этаже. Если выплаты менее 5000, то ничего предъявлять и подходить к таможне не надо, просто получите деньги на втором этаже, после регистрации, сдачи багажа и досмотра. Бизнес зал, или по шведскому Saga зал, обычный. Там можно попробовать местную ветчину из конины, редкостная гадость. Обратный полет на таком же, чуть более свежем В757, омлет, шампанское, кино, 3 часа пролетели быстро. Из Стокгольма летели на «Сергее Танееве», вкусно пообедали и выпили, самолет свежий, обслуживание прекрасное, лучший!


В аэропорту Кефлавик нас ждал сильный ветер и Defender на стоянке. Я слышал и читал много отзывов, плохих и хороших, об этом легендарном автомобиле. Cамое правильное в такой ситуации - составить собственное мнение. Начнем с посадки – карабкаться, а иначе не скажешь, в него не просто. Машина досталась без порогов и ногу приходилось задирать на высоту более метра, при этом хвататься за руль и тянуть себя на сиденье. Внутри все предельно аскетично, хотя, учитывая, что это свежая модель, имелась панель контрольных ламп и магнитола. Магнитола абсолютно бесполезна, на ходу, за общим грохотом, ее все равно не слышно. Во время движения в салоне шумно, солирует задняя дверь с подвешенной на нее запаской… Машина новая, 2400 км пробег, почему так болтается дверь я не понял. На ходу Дефендер не поворотлив, не тороплив, тормоза отвратительные, первые километры приходилось давить педаль весьма сильно и все равно Дефендер останавливался в опасной близости от бампера впереди стоящего авто. Кондиционера нет, а вентиляция отличная, дует из всех щелей, особенно по бокам. Позже, двигаясь по пескам и лавам, при закрытых дверях и окнах, салон и все вещи внутри покрывались толстым слоем черной пыли, приходилось все мыть и протирать. Посадка за рулем сильно прижата к двери, педальный узел смещен влево еще сильнее, чтоб было понятно, там, где у машин с механикой находиться сцепление – здесь тормоз. Площадки для левой ноги нет, руль не регулируется, отопление включается вертикальными ползунками «а ля ВАЗ 2106»… Куча громыхающего железа, неповоротливая и пахнущая соляркой. 2666 км на нем не были пыткой, но я реально устал. Тем более его внедорожные качества особо и не понадобились, почти во все места, куда добирались мы, обязательно подтягивался RAV 4 и подобное. Дороги, за исключением нескольких мест, вполне приемлемы для «паркетников» и Х6.
Маленькие лошади, встречающиеся на каждом углу вперемешку с бараниной, весьма обычные, сказать о них нечего, их всех рано или поздно съедят, поэтому их слегка жалко. Исландцы говорят, что они красивые, мне кажется, они просто не видели красивых лошадей. Тем не менее, будьте осторожны на дорогах, сбивать баранину и конину нельзя, ибо она не просто гуляет сама по себе, а имеет вполне настоящего хозяина со всеми последствиями. Если вы помнете бампер о камень или форсируете реку с последствиями для кузова, не говорите, при сдаче машины, что вы сбили незадачливого барашка, лучше рассказ о камне, получится дешевле. В 90 % случаев вы окажетесь в Исландии в июле-августе. Солнца может не быть, более того, может быть дождь. Обязательно берите с собой ветровку-дождевик и теплый свитер или флис. Температура в районе кольцевой дороги редко поднимается выше 15 С, однако в центре острова иногда доходит и до 20 С. Топая пешком около 5 км по снегу на одном из вулканов при 20 С я чуть не обгорел и полностью промочил ноги, но об этом позже. Дорога в принципе одна - № 1. Протяженность примерно 1200 км. Местный МКАД вокруг острова, назовем его iКАД. Он бывает разным, от двухполосной в одном направлении, до заурядной грунтовки, в дождь скользкой и опасной, к тому же еще и грязной.






Все остальные дороги, уходящие в разные стороны от iКАДа, грунтовые, гравийные, проложенные по застывшей вулканической лаве, песчаные и прочие не асфальтовые покрытия. Путешествовать по Исландии на своем авто, а такое возможно, не рекомендую. Камни из-под колес летят во все стороны, подвеска испытывает нешуточную нагрузку, машину жалко. Повороты на гравийных дорогах скользкие, машину часто заносит. 90 % мостов в Исландии однополосные! Пропускает тот, кто вежливее или кто подъехал последним, во всяком случае, предписывающих знаков нет.


Все дороги пронумерованы и проскочить нужный поворот трудно. Все достопримечательности обозначены знаком "команд", взятом с клавиатуры МАСа, или наоборот... На северо-западе не рекомендую отправляться в путь с полупустым баком, АЗС встречаются раз в 100 км, тем более их нет в стороне от кольца, лишний раз заправиться будет совсем не лишним. Все АЗС автоматические и обслуживают только по пластику, наличные вставлять некуда. Алгоритм заправки следующий: вставляете карту, вводите пин код, забираете карту, вносите сумму, которую хотите потратить либо, при наличии, жмете кнопку до полного, надеваете одноразовую перчатку, вставляете пистолет, заправляетесь. На каждой АЗС есть бесплатная мойка, там можно и нужно помыть стекло, коврики или машину. Далеко не все автоматические АЗС работают круглосуточно! Разрешенная скорость по кругу 90 кмч. Нарушают на 5-8 кмч. Ловят на ходу, причем как встречных, так и попутных. Иногда стоят и банально меряют, как у нас, только не в кустах, ибо кустов там мало. Машины у полиции белые, поэтому всегда сбрасываешь скорость при показавшемся на горизонте белом авто. На дорогах мало фур и автобусов, на севере встречная машина попадается раз в 5-10 минут, в принципе, если асфальт, можно прижать тапку, но это ваш риск. Допустимую норму алкоголя я так и не нашел, поэтому пил вечером, а утром не опохмелялся. За обедом позволял себе кружку пива или бокал вина, но я так и не узнал, правильно я поступал или нет. Поляна сотовой связи есть по всему iКАД, но совсем не обязательно при движении внутрь острова по дорогам, которые позволяют увидеть различные красивые места. Въезд на многие из них обозначен знаком 4х4 и запретом движения с прицепом. Я бы не сказал что это дороги, действительно требующие полного привода. Почти везде можно проехать на легковой, тем не менее встречаются глубокие броды и крупные камни, лучше не рисковать.





Проблема не в том, что вы сломаете или утопите прокатное авто, а в том, сколько времени вы будете ждать помощи, связи то нет … На iКАД иногда попадаются знаки, предупреждающие о контроле скорости фотокамерами. Знаки видел, камер не заметил, ни разу. Либо хорошо маскируют, либо просто пугают. В Рейкьявике, на перекрестках, если нет стрелки на светофоре, можно поворачивать направо на красный свет. Самый нужный сайт о дорогах Исландии называется www.road.is , заглядывайте на него каждый день, иначе вы рискуете попасть на закрытую для движения дорогу. Такое бывает в случае поздней весны. Информация на сайте обновляется каждые 2 часа. На острове примерно сотня отелей, из них 70 в Рейкьявике (прочел в одной книжке) и это похоже на правду. Более-менее приличная сеть отелей называется Fosshotel www.fosshotel.is и встречается по всему iКАД. Это 3 или 2 звезды, иногда вообще без звезд. Без кондиционеров, телевизоров, горячего завтрака и с дурно пахнущей водой. Так как горячую воду исландцы берут из многочисленных подземных источников и гейзеров, она сильно пахнет сероводородом или по-нашему тухлыми яйцами… Это серьезное испытание, почистить зубы такой водой. При этом вокруг Рейкьявика вода запаха не имеет. Какой бы не был запах у воды, но белье всегда чистое, баранина вкусная, интернет (иногда wi-fi) имеется. Путешествовать по Исландии без предварительного бронирования отелей не рекомендую. Свободных мест на севере, северо-западе почти не бывает. Причина та - же, катастрофическая нехватка отелей, да и туристов тоже. Многие отели открыты с мая по сентябрь… Осторожнее с горячей водой, ее температура в кранах достигает 80 С. В Рейкьявике рекомендую Гранд Отель Рейкьявик www.grand.is , красивый современный отель. Внимание, алкоголь в Исландии продается в специальных магазинах. Как правило, в городе такой магазин один. Работают до 18 часов. Рассчитывайте свое время, в 18:01 уже не пускают! Изначально у нас был намечен следующий маршрут: Reykjyavik – Pingvellir – Geysir – Gullfoss – Reykholt – Olafsvik – Stykkisholmur – Hvammstangi – Akureyri – Godafoss – Husavik – Dettifoss – Krafia - Myvatn – Askja – Kverkfjoll – Egilsstadir – Hornafjordur – Skaftafell – Landmannalaugar – Hella – Reykjyavik - Blue Lagoon Clinic
Маршрут не правильный, к сожалению, на северо-западе и на севере особо смотреть нечего.
Reykjyavik


(фото в дождь и через окно)
Здание с голубым куполом является ничем иным, как городской котельной (привет Лужкову). Каждая колона есть резервуар с горячей водой, подогреваемой термальными водами. На 6 этаже котельной находиться шикарный ресторан высокой кухни, его повара отмечены многочисленными наградами, выставленными этажом ниже. Прекрасный вид на город. Столик рекомендую бронировать заранее.


Про Рейкьявик сказано достаточно много, повторяться не буду. Мнение Джереми Кларксона о том, что здесь самые красивые блондинки мира не поддерживаю, видимо место его проживания накладывает свой отпечаток. После женщин Великобритании и не такое покажется.
В первый день следует направиться по стандартному маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss. Выезжать рекомендую часов в 8, таким образом, к гейзерам уже должна быть хорошая погода и небольшое количество туристов. Pingvellir - это место встречи двух континентальных платформ. В месте их встречи образуется разлом. Если вы не собираетесь двигаться дальше по острову, то вас обязательно завезут сюда. Если вы двигаетесь самостоятельно - двигайтесь дальше, смотреть там особо нечего. Тем более у вас впереди еще столько разломов... На пути в сторону Гейзера, рекомендую свернуть на дорогу № 365, срежете километров 30, ехать можно в любую погоду на любой машине, ничего сложного там нет. Термальная площадка гейзеров состоит из десятка гейзеров. Самый знаменитый и большой Гейзер срабатывает крайне редко, Строккур примерно каждые 4-5 мин.


Далее направляемся к Золотому Водопаду. Водопад красив и могущественен, особенно в солнечную погоду. Описывать его словами бесполезно.


В кафе на стоянке возле водопада мы впервые попробовали традиционный исландский мясной суп. Естественно с бараниной, очень вкусно и питательно, много мяса, рекомендую в дальнейшем по всему острову. Далее я поступил слегка рискованно, ибо надо было попасть в Reykholt и возвращаться для этого назад не хотелось. Проехав вперед, после водопада, несколько км, будет съезд налево, на грунтовку. Номера дороги к сожалению не помню. Как ориентир, дорога 4х4 и после съезда два небольших брода. Эта дорога соединяется с дорогой № 550. Пейзаж настолько неземной, покрытие настолько ужасное, указателей почти нет, встречных тоже... Через час наступил конкретный депресняк, ощущение, что мы заблудились и погибнем в этой каменистой пустыне не проходило все время движения по этому мертвому миру. Не знаю даже, может лучше вернуться и поехать через Рейкьявик.


Преодолев ад за 3 часа, посетив небольшой, но красивый водопад Hraunfossar, мы прибыли в город Reykholt. Остановиться там можно в отеле Fosshotel. Он примечателен русским официантом Антоном и Wi-Fi доступом. Антон сообщил нам, что мы первые русские в этом отеле, мы сообщили Антону, что он первый русский в этом отеле. На том и разошлись. Вечером в ресторане заказывайте баранину.


Утром мы урезали маршрут, попасть в тот день в Olafsvik не представлялось возможным, ибо следующую ночь мы должны были провести в Hvammstangi, а это зело далеко. Стартовали в Stykkisholmur, причем нужно было прибыть туда к 11:00, ибо в это время начинается экскурсия в местном порту. Дорога сложная, в основном грунтовка и достаточно долго по краю обрыва. До сих пор думаю, рекомендовать это место для посещения или нет. 2-х часовая поездка на кораблике позволила нам увидеть разных птичек, в том числе знаменитых, похожих на попугаев, тУпиков. Попробовать свежевыловленных моллюсков и полюбоваться необычным течением посреди океана, но... решайте сами. Дорога не простая, а потом еще придется ехать по ней обратно. Лично я стараюсь никогда не возвращаться по уже пройденному пути. На фото почти все, что можно наблюдать на экскурсии и вокруг.
















В Stykkisholmur, по дороге в порт и обратно, встретиться рыбный ресторанчик, там можно пообедать местной рыбкой.




Прибыв в город Hvammstangi (вроде уже 450 км в тот день), мы не обнаружили там своего отеля, более того, вообще никакого отеля в этом городе нет. Оказывается, мы должны были ночевать на ферме в окрестностях указанного городка. Познакомившись с этой фермой, мы решили, что еще не настолько устали, лучше мы переночуем в машине или в чистом поле, но не на ферме. Поехали дальше. Если все-таки заехать в Hvammstangi и проехать его насквозь, то примерно в 15 километрах от него на север находится лежбище морских котиков. Мы там не останавливались, но информационый знак видели. Было уже поздно, мы хотели спать. Спать было негде. Решили двигаться дальше, в Blonduos. В Блондуосе было несколько гостиниц, в одну из которых, по причине позднего времени мы не без труда и поселились. Местная достопримечательность-ближайший мыс на запад, с которого видна одинокая скала, удивительно похожая на слона. Мы должны были ее увидеть, но утром был сильнейший туман, видимость метров 10. Слон нам не показался.






Подождав у моря хорошей погоды, и не дождавшись, поехали дальше.
Следующая ночевка была назначена в северном китовом центре Husavik. Приятный городок знаменит лучшими на острове китовыми сафари. Имеет китовый музей и алкогольный магазин. Два офиса на причале предлагают 3-х часовые туры, из которых 2 часа занимает дорога туда и обратно. В целом компании оказывают одинаковые услуги, но я рекомендую синюю, кораблик Silvia, ибо там вас оденут в непромокаемые комбинезоны. А это очень важно. Вообще я думаю, что желтая и синяя компании принадлежат одному хозяину, местному еврею...




Кит, если вам повезет, покажет свой хвост и пустит несколько струй воздуха. Это все, вряд ли вы увидите что-либо большое, чем на фото.


Маленькое отступление о баранине.
В Исландии нужно есть баранину. Если вы ее любите, то удивитесь от того, какой вкусной она может быть! Если не любите, то полюбите. Lamb пасется везде, куда не взглянешь. При этом питается экологически чистой травой, пьет воду из горных рек и много бегает. Во всех магазинах и на АЗС продается маринованная баранина в вакуумной упаковке, там же одноразовые мангалы с углем. Наверное, это идеальное сочетание для любителей палаток и запаха тайги, я не пробовал, но выглядит вкусно. Баранина есть везде, она как интернет в Исландии. В Рейкьявике, в порту, много маленьких рыбных заведений, там можно попробовать шашлычок из кита, а если ваш путь не лежит в город Koff, то отведайте лобстеров на гриле. В противном случае терпите до Koff. Чаевые в Исландии не берут, более того, предлагать их считается неприличным. Удивительно, второй раз вернулся к этому тексту и снова в самолете. Да, о чем это я… Ешьте баранину товарищи, она того стоит.




Очередной водопад по дороге в Dettifoss


Дорога в Dettifoss через национальный заповедник




Водопад Dettifoss является обязательным для посещения в Исландии, в хорошую погоду он прекрасен не смотря на черную и мрачную воду, которую он несет.






Следующую ночь предстояло провести на ферме Skutustadir, рядом с городом Myvatn. По пути можно посетить плато Hverfell и ознакомиться с "инопланетными пейзажами разноцветных холмов". Надо заметить, исландские фотографы знакомы с фотошопом, в различных изданиях и открытках цвета, мягко говоря, более насыщенные, чем на самом деле...






Примерно в 10 км от плато находится как-бы действующий вулкан Leirhnjukur. Он горячий, слегка бурлит и дымится. Идти от стоянки далековато, но оно того стоит, рекомендую.










Испугавшись предстоящей ночевки на ферме мы решили поискать отель в Муватн и быстро нашли его, 4 звезды - видимо первый и последний отель такого уровня в стороне от Рейкьявика. Свободного номера не оказалось и мы, с плохим настроением, двинулись вокруг красивейшего озера в сторону ночевки. Каково же было наше удивление, когда на ферме Скутустадир мы, помимо нашего гостевого дома, обнаружили еще 2 отеля, а в одном из них ресторан с прекрасным видом на озеро. Гостевой домик был чистым и уютным. Баранина как всегда вкусная, вино прохладное, день удался. Ниже фотографии озера, как вы наверное догадались, озеро образовалось в кратерах старых вулканов. За завтраком рекомендую попробовать местный лава-хлеб. Черный и необычный.










На следующее утро предстояло посетить озеро Oskjuvatn, расположенное в кратере вулкана Askja. А может так называется окружающая озеро местность. Путеводителей по Исландии на русском языке нет... Абсолютно точно там, в течении 5 дней, тренировался Armstrong перед полетом на луну. Дорога проходит по лавовым полям, шлаковым полям, полям из щебенки, полям из огромных камней, лавовым полям, шлаковым полям, полям из щебенки, полям из огромных камней и по рекам, рекам, рекам...












Прошло 3 часа, добравшись до тупика со стоянкой, мы бодренько тронулись в путь навстречу озеру. Примерно метров через 500 шлаковая дорожка превратилась в идеальное снежное плато, причем подтаявшее. Еще метров через 10 мы провалились по колено и ноги полностью промокли. Возвращаться как-то не спортивно, вода хлюпала, минут через 20 перестали обращать внимание, путь был не близкий, км 4-5.


Надо сказать, озеро того стоило. Оно красивое, да и вообще там два озера. Которое круглое, вроде теплое, в нем купаются альпинисты, ибо обычный человек оттуда не вылезет. Второе холодное, в нем тоже купаются. Не знаю кто такие. Там айсберги плавают... Озера рекомендую, возьмите с собой непромокаемую обувь, бутылочку белого вина в рюкзак. Я вот взял только вино, чем приятно удивил жену, ноги то мокрые...








Ночевать в тот вечер предстояло в городе Egilsstadir, путь не близкий, часа 3-4, поэтому мы не поехали на ледник Vatnajokull и правильно сделали, ибо приехали в отель поздно и сильно устали. Хотя наверное ледник пропустили зря. Ниже фото обратного пути. Вроде красиво. Но как от этого устаешь, и сколько пыли в салоне..